voyages...

La Ca d'oro, la "maison d'or" est un des plus beaux hôtels particuliers de Venise.

Sa façade gothique de marbre blanc se contemple dans les eaux vertes du Grand Canal. Certains de ses éléments décoratifs étaient recouverts de feuilles d'or, aujourd'hui disparues.

    Elle abrite quelques oeuvres immenses que l'on a le temps de regarder sans être gêné par les visiteurs.

C'est une particularité de Venise : une foule bruyante, accompagnée d'enfants aux voix aigües, des groupes serrés derrière un guide qui brandit un petit drapeau, des dévoreurs de crèmes glacées, des touristes quoi, dont nous faisons partie, et puis, passée la porte des musées et des églises, fraîcheur, silence, recueillement...

La Ca d'Oro en ce printemps 2023 poursuit d'importants travaux qui interdisent l'accès au 1er étage, mais peu importe, c'est au 2ème que Saint Sébastien nous attend.

    Après la mort de Sollers, j'ai voulu revoir Venise avec son "dictionnaire amoureux".

Il m'a souvent irrité, notamment quand il se mêle de donner son avis péremptoire sur les peintres exposés à la Fondation Guggenheim et quand il juge "pathétique ou à mourir de rire" ce coin de jardin où Peggy Guggenheim a voulu être enterrée avec tous les chiens de sa vie.

Mais quand il parle de Tintoret, de Carpaccio ou de Mantegna, il capte de toute ses cellules la vibration de leur génie. Aussi je ne peux m'empêcher de citer ce qu'il écrit de ce Saint Sébastien.

"C'est un énorme chef d'oeuvre. Le corps torsadé du saint, les mains liées derrière le dos, s'enlève, criblé de flèches venant de tous les côtés. Il y en a au moins dix-sept, on les entend vibrer et entrer dans les chairs, elles construisent le tableau comme une cage ouverte.

L'oeuvre est puisamment autobiographiqe et fantasmatique. Impossible de ne pas être atteint par son intensité masochistement érotique.

Ce tableau est tellement déplacé dans l'atmosphère peu sanglante de Venise qu'il rafle la mise pendant un instant d'abîme. Un instant qui dure, puisque le martyre à l'arc est sans arrêt relancé. Supplice dans une maison d'or : un comble.

Mantegna, toujours en plein dans la cible, a peint une des plus belles Résurrections qui soient."

  Sollers a ressenti le mystère sacré de ce martyr,  cet homme torturé qui ne meurt pas. On ne représente jamais Saint Sébastien mort. Il vit par son martyre. Il reste debout, tourné dans un mouvement puissant vers le ciel. Phénix renaissant de ses cendres, il renaît de ses flèches.

     Regardons son visage. un oeil est presque fermé, presque mort, l'autre est grand ouvert et regarde vers la lumière. La bouche à moitié ouverte se crispe mais une esquisse une prière.

La chevelure est parcourue par le vent qui vient de la droite, du côté de l'oeil ouvert. Côté de la vie, de l'Esprit.

    Sollers évoque Mishima qui fut fasciné par l'image de Saint Sébastien dont l'érotisme a fait une icône gay. Mais c'est le Sébastien de Guido Reni qui attirait l'écrivain. Un Sébastien moins violent, presque féminin, le visage apaisé, le corps touché plus que traversé par quelques flèche, le pagne se défaisant sur le pubis.

Rien de tel chez Mantegna. Sébastien criblé de flèches est puissant comme un atlante. Son visage qui n'a rien de "joli" est travaillé par la souffrance et par l'aspiration vers la libération et l'envol.

Liens 

Liste des liens sur les peintres 

Oeuvres picturales étudiées

Les voyages

Ce fut ma dernière sortie avant le confinement. J'y ai fait une réserve de rêves et de voyages..

 En haut du grand escalier du musée Cernuschi tout un monde d'animaux nous attend et parmi eux des brûle-parfum de l'époque Edo.

        Cette période qui va de 1600 à 1868 porte le nom de la capitale Edo qui deviendra Tokyo.

    La plupart des animaux exposés ici datent de la fin de l'Empire Edo et sont donc à quelques années près contemporains de l'hôtel Cernuschi dont la construction s'achève en 1876.

     Il y toutes sortes de brûle-parfums animaux mais on retrouve toujours dans ces œuvres d'art  réalisme et stylisation poétique. Un grand art qui saisit la vie sans la copier et qui parfois y ajoute tendresse et humour.

La souris se régale de radis. (Edo) 

Il y a au Japon un véritable art du parfum, le Kodo, qui fait partie des trois arts traditionnels avec la Cérémonie du thé et l'Ikébana, la composition florale.

Chiot (Edo)

Des essences rares étaient importées, notamment d'Inde. 

Deux perdrix (Edo)

... On se réunissait pour respirer des mélanges d'essences qu'il s'agissait de reconnaître de décrire avec des poèmes.

Trois tortues (Edo)

    Cet aspect raffiné de la culture japonaise n'a pas échappé à Des Esseintes, le héros ou anti-héros de Huysmans. Il se fait confectionner un orgue à parfums et fait éclater des "feux d'artifices" olfactifs.  

Dragon, Kirin. (Edo)

Dans la poésie japonaise, le parfum est souvent présent.

Paire de renards (fin Edo, 1826)

"L'herbe des champs

Libère sous mes semelles

Son parfum"

                                                                              (Masaoka Shiki 1866-1909)

Langouste (Edo)

"De quel arbre en fleur ?

Je ne sais

Mais quel parfum!"

                                                                               (Matsuo Basho 1644-1695)

Coq (Edo)

Le Japon a séduit l'époque symboliste française dans sa peinture et sa poésie....

Lapin (Edo)

"Lecteur, as-tu quelquefois respiré

Avec ivresse et lente gourmandise

Ce grain d'encens qui remplit une église,

Ou d'un sachet le musc invétéré?"

                                                                              Le parfum (Baudelaire)

Lapin (Edo)

"Voici venir les temps où vibrant sur sa tige

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;

Valse mélancolique et langoureux vertige."

                                                                           Harmonie du soir (Baudelaire)

Grue (Edo)

"L'odeur des roses, faible, grâce

Au vent léger d'été qui passe,

Se mêle aux parfums qu'elle a mis:"                              Cythère (Verlaine)

Grues (Edo)

"Tout autour dansaient des parfums mystiques

Où l'âme, en pleurant, s'anéantissait."                                  Marco (Verlaine)

Grue (Edo)

"Quand Marco dormait, oh! quels parfums d'ambre

Et de chair mêlés opprimaient la chambre!                                           Marco (Verlaine)

Grue (Edo)

"Incliné sur ton cou, j'aspirais à pleine âme

Ta vie intense et tes secrets parfums de femme (...)"

                                                                               Devant la mer un soir (Samain)

     Et dans mon appartement montmartrois où je suis confiné.... Je pense à ces brûle-parfums que nul ne peut voir en ce moment... et qui gardent le souvenir de bois, de fleurs et d'encens dont l'esprit exhalé dans une maison japonaise a fait reculer les cloisons et ouvert à ceux qui les respiraient un univers sans confinement...

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Voyages…

Musée Cernuschi. Les masques funéraires.

     C'est le dernier dimanche avant le confinement que je suis allé au musée Cernushi, récemment réouvert.

Il faisait beau, les promeneurs passaient insouciants dans les allées du parc Monceau...

      Deux figures d'éternité sont exposées dans une vitrine doucement éclairées sur un fond de nuit. 

Deux masques funéraires dont l'or brille encore après neuf siècles de sommeil...

     Ils appartenaient tous deux à la dynastie Khitan de Liao (907-1125) qui régnait sur la Mongolie et une partie de la Russie orientale. Ils étaient posés sur le visage du défunt momifié. 

      Le 1er masque de femme nous rappelle que chez les Khitan, le rôle de la femme était beaucoup plus important que chez les Chinois Han. 

Il est fait d'une plaque de bronze martelé doré à l'or fin.  On peut remarquer des perforations sur les rebords. Elles permettaient de l'accrocher aux mailles métalliques du linceul.

  Les oreilles portaient des boucles dont il ne reste que celle de l'oreille gauche. Elle représente un félin, symbole de force, de beauté et d'éternité! 

     La coiffe est un des éléments originaux de la culture Liao. Elle était, pense t-on un élément du costume des hauts fonctionnaires. La plupart du temps en tissu, elles ont disparu. Celle-ci est en bronze doré avec, de part et d'autre,  des ailes verticales. La base est un rinceau décoré de phénix et de nuages, deux éléments habituels.

    Le 2ème masque est celui d'un homme. Il est difficile d'attribuer un genre incontestable à bon nombre de ces visages funéraires.

Homme et femme se ressemblent, comme si la mort effaçait leurs différences. Parfois une fine moustache permet de discerner s'il s'agit d'un homme, mais ce n'est pas la règle.

     La coiffe est en argent doré. Elle est formée de 24 panneaux ajourés assemblés par groupe de 3 sur une armature. Chaque panneau est orné d'un canard mandarin ou d'un phénix. Huit oiseaux se balançaient au bout de fils métalliques.

     Une grande ceinture pouvait faire partie de la tenue funéraire. Typiques des populations de la steppe asiatique, elles étaient utilisées par les vivants avant de faire partie de la tenue funéraire.

Celle qui est exposée est ornée de plaques de bronze doré fixées sur le cuir.

     La tête de la momie était posée sur un "oreiller" le plus souvent en bois qui pouvait être peint ou recouvert de tissu. Dans les plus riches sépultures il était recouvert de métal précieux et ciselé.

     Ces masques Liao du musée Cernuschi sont aussi beaux que les beaux visages de Bouddha qui les entourent. Leurs paupières baissées, leur léger sourire sont une méditation.

Ils sont présents, entre deux mondes, entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort.

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Asie Voyages

Chemises blanches, chemises de fête et de  noces...

Mais la boue et le sang comme des balafres qui lient les corps des amoureux dans la souffrance et la mort.

L'exposition du peintre bosniaque Safet Zec (né en1943) devenu vénitien rend hommage à deux amoureux fauchés en pleine jeunesse en 1993 à Sarajevo.

     Ils sont les Roméo et Juliette victimes d'une guerre non pas entre deux familles mais entre deux "peuples" qui avaient appris avant la folie meurtrière à s'apprécier et à vivre en paix.

    Bosko est serbe et chrétien. Sa famille a quitté Sarajevo pour se réfugier à Belgrade mais lui n'a pas voulu fuir. Il est resté parce qu'il aime Admira, bosniaque et musulmane, qui lui rend son amour.

Les deux amoureux devant le danger de plus en plus menaçant et le risque d'être torturés et assassinés par les factions qui n'admettent pas que l'on puisse trahir son camp, décident de partir, de franchir le pont de Vrabna vers la Tchécoslovaquie.

     Les soldats serbes et bosniaques les autorisent à passer. Est-ce l'un d'eux, est-ce un sniper? Bosko est abattu le premier, il tombe face contre terre. Admira rampe vers lui et l'enlace avant d'être tuée à son tour. Les amoureux vont rester ainsi une semaine entière, liés l'un à l'autre, avant d'être ramassés et inhumés.

    Safet Zec qui en 2017 exposait dans la même église de la Piéta sur le quai des Schiavoni, à deux pas de la place Saint-Marc, des toiles racontant le voyage souvent mortel des migrants (Exodus) nous invite cette année à être témoins de l'assassinat des deux amoureux pour qui les luttes politiques et les intransigeances religieuses comptaient peu devant la liberté d'aimer.  

S'embrasser, s'enlacer, s'accrocher l'un à l'autre pour ne pas se séparer… 

Les toiles nous donnent à voir cette urgence de l'étreinte que la mort n'interrompt pas.

Parfois ce n'est que le jaillissement de la couleur rouge qui nous rappelle que nous sommes devant une étreinte tragique. Un éclat, une zébrure, un trait de feu...

Quelques œuvres évoquent la descente de croix et le corps supplicié reçu par la femme aux bras et au cœur ouverts qui porte l'homme et le tient debout.

Sur d'autres toiles, la couleur du sang n'apparaît pas. Le blanc des linges domine. Linge de linceul ou tumulte des vêtements sous l'urgence des caresses?

 Dans la contemplation des œuvres qui sont à leur place dans cette église, le spectateur comprend que si la violence impose sa loi c'est la force inouïe de l'amour qui s'exprime… 

C'est bien ce qui domine dans cette exposition, ce sentiment de la vérité des corps qui se tiennent l'un à l'autre face à la barbarie.

"Embraces" 

Embrassements c'est le nom de l'exposition qui dans cette biennale 2019 exceptionnelle de Venise fait écho aux ponts construits par Lorenzo Quinn, ces mains qui se réunissent par dessus les eaux vertes.

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Voyages.

Lorenzo Quinn "Building bridges"

     Pendant les mois de la biennale, les rencontres les plus surprenantes se font le plus souvent non pas à l'intérieur des murs mais dans la ville même, au hasard des rues et des canaux.

Ainsi dans la petite chapelle de l'ancien hospice Orseolo, la chiesa di San Gallo, non loin de la place Saint-Marc, pouvons-nous rencontrer comme dans une gare d'étranges voyageurs...

Ils sont en mouvement ou ils attendent un train, un ami...

Leurs corps est en partance, déjà ailleurs, déjà dans d'autres histoires, d'autres rencontres.

Leur visage est touché par la lumière dorée tandis que leur corps s'allège, laisse place à l'air, au ciel, à la transparence.

     Le passe muraille de Marcel Aymé traversait les murs, eux ils traversent l'atmosphère et, perdant une partie d'eux-mêmes, ils accueillent le regard de l'autre qui les recompose… Ils ont besoin pour se reconstituer de cette complicité.

Ils sont eux-mêmes et ils sont vous. Vous êtes vous mêmes et vous êtes lui ou elle. 

Ils sont aussi la menace de disparition, de désintégration. Comment ne pas penser aux bombes qui font des carnages dans les gares? La haine qui désintègre les corps ?

C'est la sourde inquiétude qu'évoquent aussi en nous ces corps incomplets.

     Ils sont l'œuvre de Bruno Catalano, sculpteur français né en 1960, qui travaille à Marseille et avait lâché ses voyageurs en bord de mer en 2013 quand Marseille fut capitale européenne de la culture.

    Son Van Gogh avait alors impressionné les passants. Quel portrait plus juste peut-on imaginer de ce peintre tourmenté qui avait tant de mal à rester corps et âme à la même place et qui jetait ses forces dans ses toiles, comme si une partie de lui même migrait et laissait le paysage, champs, ciel, cyprès apparaître à travers lui. 

Dans la même exposition, d'autres voyageurs regroupés ne présentent pas la même "transparence".

Ils sont en argile. Leur fragilité est là, dans cette matière vulnérable. Comme on dit que l'homme fut pétri avec un peu de terre… et comme on dit qu'il retournera à la terre.

      Ces voyageurs dans cette chapelle où les bagages sont entassés au pied des autels, s'ils faisaient quelques pas laisseraient apparaître dans le vide qui les compose la lagune, les monuments, les couleurs de Venise… Ils seraient Venise tout en restant des voyageurs c'est à dire des passants éphémères et menacés.

Arsenal nord d'autres statues font écho à ces voyageurs. Ce sont les visages qui semblent sortis des mers d'Igor Mitoraj…

   et l'on pense aux sculptures sauvées de l'oubli par les archéologues, celles qui nous arrivent après des siècles de sommeil et dont notre, imagination doit recréer les membres disparus.

Liens : Voyages

     On se rappelle l'évènement que représenta à la biennale de 2017 les deux mains jaillies du canal pour soutenir un palais vénitien et le garder de l'écroulement promis (la ville s'enfonce un peu plus chaque année). 

Métaphore impressionnante de la lente destruction de la ville glorieuse et fragile, victime de l'appât du gain qui la livre aux croisiéristes, aux monstrueux navires qui la traversent en polluant, en envoyant contre les fondations des ondes de mort tandis qu'alignés avec caméras et smartphones, les touristes participent conscients ou non à ce viol.

     L'œuvre était de Lorenzo Quinn (ancien acteur et fils d'Anthony Quinn) qui cette année, alors que tous les signaux sont au rouge, a préféré nous délivrer un message d'espoir.

    Le vaporetto poussif qui nous conduit de l'aéroport au centre de Venise passe au large de l'Arsenal.. et nous permet d'apercevoir sur un bassin entre les murs de briques des mains se rejoignant au-dessus de l'eau. Une "vision" assez forte et onirique pour nous donner l'envie le lendemain d'y aller voir de plus près... 

    Après avoir traversé la biennale nous arrivons, arsenal nord, à un endroit où une navette nous permet de franchir le canal...

… et d'arriver devant les "ponts" de Lorenzo Quinn. "Building Bridges". "Construire des Ponts"...

     Ces bras et ces mains sont blancs comme le marbre de Venise, comme les statues. Nulle indication de race ou de sexe, elles sont les mains de l'humanité qui vit sur une seule et même planète.

     Chaque "pont" s'élève à une hauteur de 15 mètres sur une largeur de 20 mètres. Les mains se rejoignent au-dessus de l'eau, d'un quai à l'autre… on aimerait dire d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, au-dessus des murs et des frontières.

     Le premier pont est celui de l'amitié. Paume contre paume, il s'agit d'une adhésion de l'un à l'autre, sans brutalité mais avec un grand respect, une grande sensibilité.

     Le deuxième pont est celui de la foi. Non pas la foi aveugle dans une divinité monothéiste mais la confiance totale de l'enfant qui se laisse guider par ses parents. Une main plus petite saisit un doigt de la main plus grande comme font les tout petits quand pour marcher ils on besoin de se tenir à l'autre pour ne pas tomber.

     Le troisième pont symbolise l'aide. Appeler au secours et trouver une main pour vous sauver… Le pont prend un sens particulier dans cette Italie où tant de migrants ont tenté de venir au risque de leur vie et où les mains secourables les ont parfois sauvés. 

     Le quatrième pont c'est l'amour. Les doigts s'entrecroisent pour former un lien solide. Ils évoquent les corps qui s'unissent, le miracle de ne faire plus qu'un.

   Le cinquième pont c'est l'espoir. Les doigts s'entrelacent et forment comme "la cathédrale" de Rodin une voûte qui s'élève dans le ciel. Une fois encore il ne s'agit pas de "l'espérance" en un au-delà idéal, mais de "l'espoir" en un ici-bas meilleur et plus juste.

     Le dernier pont est celui de la sagesse. Une main de vieille femme (la belle-mère du sculpteur a servi de modèle) et une main plus jeune symbolisent la transmission de la connaissance et de la tolérance.  La connexion se fait "du bout des doigts" c'est à dire en douceur.

On se prend à rêver devant ces ponts, dans la ville qui en compte tant, d'un avenir d'échanges et de paix :

Un jour viendra, couleur d'orange

Un jour d'épaules nues 

Où les gens s'aimeront

Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche!

Liens :

Liste des liens Voyage

Depuis des années on annonce que leur fin est proche...

Les monstres d'acier qui font trembler les fondations fragiles de Venise seraient bientôt interdits...

Voilà combien de temps que l'on entend cette promesse?

Promis juré, en 2016, ils ne passeront plus devant la place Saint-Marc...

Ils n'emprunteront plus le canal de la Giudecca ...

Nous sommes en été 2019, et ils sont toujours là!

Parce que les "Costa" et autres compagnies vendent le passage au cœur de Venise aux touristes qui, massés sur les ponts dominent les toits et les campaniles qu'ils mitraillent à qui mieux mieux...

Savent-ils que les vibrations du monstre qui les porte cognent contre les pieux de bois sur lesquels la ville a été bâtie?

Imaginent-ils les dégâts causés par leur palace en ferraille?

Si les amateurs de croisière concentrationnaire refusaient un tel passage, ce serait le début de la sagesse!

Si les promoteurs de vacances de masse respectaient un patrimoine qui appartient à tous et non à quelques actionnaires et à quelques sociétés dont les comptes sont à l'abri aux îles Caïman, ce serait le début de l'intelligence...

Mais ne rêvons pas!

Si le scandale dure depuis si longtemps c'est que l'argent fait la loi, comme partout, et que les trésors menacés de Venise ne font pas le poids!

La ville elle-même a longtemps profité de la manne déversée par les Armadas polluantes...

Léo Ferré qui vécut près de Florence, l'a dit mieux que quiconque quand il a parlé du capital qui jouait aux dés notre royaume.

On se révolte devant les barbares qui font sauter les bouddhas de Bamyan, qui détruisent les villes antiques de Mésopotamie, mémoire de notre humanité...

D'autres barbares, pour le profit, fragilisent sans scrupules Venise...

Guidés par le fanatisme ou le goût du profit, les barbares menacent ce qu'il y a de plus précieux sur notre terre : la beauté, la poésie, l'héritage que depuis des millénaires l'homme offre à ses enfants pour les aider à vivre et à s'émerveiller...

Liens : les articles classés sur l'Italie, la France, l'Asie etc...

http://http://www.montmartre-secret.com/article-liste-des-liens-voyages-nice-montpellier-cuba-perigord-art

     Elles sont de loin les plus grande des tortues terrestres et elles mènent leur vie lente et paisible sur l'île Silhouette où elles ont été introduites alors que celles de l'île de Mahé avaient quasiment disparu.

     Aujourd'hui, en partie grâce à la fascination qu'elles provoquent chez les touristes, protégées et veillées, elles refont leur vie sur Mahé, Praslin, La Digue et Silhouette sans avoir la prétention de devenir aussi nombreuses que leurs frangines de l'atoll d'Aldabra où elle forment un population (une surpopulation plutôt) de 150 000 individus!

    Sur l'île Silhouette, elles ont leur sanctuaire dans l'anse Grand Barbe où l'on peut se rendre soit à pied  par la montagne (10 km) soit par bateau depuis la jetée de l'hôtel Labriz. Quelques unes sont là depuis des dizaines d'années, rejointes par leurs consoeurs d'Aldabra.

     Arrivés sur cette plage qui évoque un début du monde édénique, il nous faut marcher vers l'intérieur pour les rencontrer...

     Malgré leur taille considérable (jusqu'à 1m20) on ne les voit pas tout de suite. Elles ressemblent aux rochers de granit qui sont l'originalité et la beauté des Seychelles. En s'habituant à la pénombre sous les feuillages, on les voit enfin, immobiles et paisibles, nullement effrayées par nous.

     Elles évoquent par leur masse et leur placidité, une permanence de la création après la traversée des millénaires. Elles sont pourtant fragiles et leur environnement est entre les mains des hommes.

Elles peuvent vivre jusqu'à 150 ans et ont quelques particularités comme l'impossibilité de nager (elles se laissent flotter si nécessaire), le fait de boire par les narines...

   Elles ont des amis près de chez elles, un vieux couple de Seychellois qui a choisi de vivre depuis un demi siècle dans cette anse si difficile d'accès. 

     Ils connaissent les plus jeunes, nées en 2017, Ludivine, Samali, Daniel et Stella. Stella est un nom qui va bien aux tortues; l'étoile installée dans le ciel, fidèle, toujours présente… la tortue installée sur la terre, immuable, presque éternelle!

     Quelques tortues géantes des Seychelles sont devenues célèbres. Parmi elles on trouve Kiki qui fut longtemps une des vedettes de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris.

     Kiki est mort en 2009 à l'âge de 149 ans. Un espace dans la galerie du Museum lui est dédié. 

     Mais plus célèbre que Kiki, il y a Mzee, au Kénya. Son histoire est touchante et a fait l'objet d'un livre et d'un documentaire. Tout commence en 2004 avec un tsunami qui atteint les côtes kényanes. Un petit hippopotame est entraîné dans la boue où il s'enlise tandis que sa mère qui a tenté en vain de le sauver est entraînée au loin où elle se noie.

     Le petit hippopotame est arraché à la boue et il reçoit le nom d'Owen, nom d'un de ses sauveteurs. Il est emmené dans un parc animalier où les animaux vivent en liberté. Désemparé, il se rapproche de Mzee qu'il considère comme une mère. Mzee s'attache à lui, mange avec lui, dort avec lui. Ils deviennent inséparables.

    Mzee est en réalité un mâle qui accepte le rôle de mère pour un  petit étranger ! Que vont dire les tenants de la morale dite naturelle? Vont-ils manifester en réclamant une maman et un papa hippopotames pour les petits hippos?

     Espérons qu'un jour, échappant à leurs prédateurs, oiseaux, crabes qui guettent l'éclosion des œufs sur la plage et se précipitent à la curée, de nouvelles petites tortues, tendres et désireuses de vivre, parviendront à échapper à la mort pour revenir, comme des rochers vivants assurer à l'île Silhouette son éternité menacée.

Liens : Voyage. Seychelles. 

L'île Silhouette. Dauban.

     A 8 000 km de Montmartre et à 45 minutes en bateau de Mahé, l'île Silhouette est une montagne en pleine mer. Elle est à 93% occupée par un parc national qui la protège des ravages du tourisme. Un seul hôtel y est établi, constitué de petites maisons cachées par la végétation.

    Une forêt équatoriale primaire (la seule des Seychelles) s'y épanouit entre ciel et mer, enivrée d'elle même et de sa luxuriance. Elle ne se laisse pas facilement apprivoiser et il est prudent de faire appel à un guide pour s'y aventurer!

     L'île dont la quasi totalité des sites porte des noms français a connu quelques uns de nos ancêtres, à commencer par le pirate Jean-François Hodoul qui s'attaqua à la fin du XVIIIème siècle à nos meilleurs ennemis, les Anglais, dont il captura et détruisit une dizaine de navires.

    On prétend que c'est à Silhouette qu'il se réfugia avant de vivre à Victoria et devenir un  notable apprécié. C'est encore à Silhouette qu'il aurait caché un important trésor. Il est vrai que d'autres pirates comme La Buse ont eux aussi affirmé qu'ils avaient enfoui leur butin sur des îles seychelloises.

     Un autre Français est venu dans cette île qu'il a aimée au point de l'acquérir, Auguste Dauban. Il cultiva (ou plutôt fit cultiver) le coprah, l'ylang-ylang, la vanille qui étaient débarqués à Marseille. Il devint immensément riche.

     L'île ne sera cédée par la famille Dauban que dans la deuxième moitié du XXème siècle. Aujourd'hui les traces des Dauban sont nombreuses….

     Le sommet de l'île toujours environné de nuages est le Mont Dauban….

     La maison familiale est aujourd'hui un musée et un restaurant "la Gran Kaz"...

     Enfin, le plus émouvant est le mausolée sous les cocotiers, église de la Madeleine miniature où reposent Auguste et sa femme Catherine, leur fillette Eva morte à deux ans et demi et la sœur de Catherine.

     Non loin du mausolée, un sentier rocailleux conduit à l'ancien cimetière sur la pointe Ramasse tout, dominée par une croix, au-dessus de rochers qui à cet endroit portent le deuil.

Ce ne sont pas des blocs de granit comme partout dans l'île mais de la microsyénite qui fait paraître plus bleue que bleue l'eau qui vient les lécher.

     Une balade de moins de deux heures permet de faire le tour de l'île et d'en saisir la majesté, la sauvagerie...

     Une île préservée, belle par tous les ciels, habitée par les oiseaux, les lézards, les étonnants crabes de terre qui vont et viennent entre la mer et l'intérieur, si vite qu'ils semblent glisser. Des panneaux les signalent à l'attention, non des voitures qui n'existent pas, mais des vélos et des piétons!

                                                               Le crabe terrestre

     Pourtant le dérèglement climatique est ici aussi sensible et les grands arbres qui étendaient leur ramure au-dessus des plages blanches sont peu à peu renversés et agonisent, leurs racines dans l'eau de mer.

     Ces quelques images sont un hommage à la beauté du monde menacée par la loi du profit et du "progrès". Espérons qu'elles ne témoigneront pas un jour de ce qui fut...comme les photos de centaines d'animaux disparus sont tout ce qu'il reste de leur passage sur notre planète.

     Un goéland posé entre la Salute, la plus belle église de Venise et le campanile de San Marco

    Je ne vois qu'une concurrente à mon Montmartre et c'est Venise!

    J'aime Istamboul, Ispahan, Luang prabang…

    Mais c'est à Venise que j'éprouve le besoin de revenir chaque année, comme on retrouve un premier amour épargné par le temps.

           A la Giudecca, avec la Salute pour décor

   Mais Venise a tant d'amoureux! Elle a été photographiée par tant de fidèles que tout ce qui la concerne relève du cliché et de l'évidence. Elle est une star qui ne cesse de provoquer de nouvelles passions, toutes plus exclusives, plus définitives les unes que les autres.

Alors… j'ai demandé aux goélands de me guider, de voler, comme le lion de Saint-Marc au dessus des canaux et des îles…. de guider mon regard au-dessus des touristes….

    Les goélands aiment le lion de bronze qui est le symbole même de la ville, le lion doux et sauvage, les pattes posées sur l'Evangile, les ailes déployées.

Chaque fois que je suis passé au pied de sa colonne, j'ai vu des goélands. Ou plus exactement UN goéland...

Sur les ailes...

Entre les pattes...

Sur la tête...

     La statue date du XIIIème siècle et a sans doute été faite en transformant une sculpture orientale qui représentait un dragon-chimère venu de Perse.

    Napoléon qui aimait Venise au point de la piller (comme les Vénitiens aimèrent Constantinople!) a fait transporter ce lion à Paris où il s'est morfondu pendant onze ans sur la fontaine des Invalides avant d'être rapatrié sur son perchoir dans le ciel.

    Ce perchoir est une des deux colonnes volées à Constantinople. Attention, ne passez pas entre elles. Soyez prudent comme les Vénitiens qui savent que c'est là, entre le lion et saint Théodore terrassant le dragon qu'avaient lieu les exécutions capitales...

    Les lions sont si nombreux à Venise que le goéland a l'embarras du choix!…

   Parmi mes préférés, les lions géants de la place de l'Arsenal

    Cet extraordinaire lion est grec. Il a été volé par un doge vénitien en 1687 au port du Pirée. Ce même doge qui fit tirer sur le Parthénon occupé par les Turcs, provoquant la destruction d'une partie du temple où étaient entreposées les munitions!

La France rendit à Venise les chevaux de San Marco volés par Napoléon (chevaux déjà volés par les Vénitiens à Constantinople).

    Venise devrait rendre au Pirée ce lion majestueux qui donnait son nom au port du Lion.

   Voilà un autre lion sur lequel ne se posera aucun goéland! C'est celui que Carpaccio a représenté pour la scuola Dalmata di San Giorgio dans la toile retraçant la vie de saint Jérôme…

     Il est si reconnaissant d'avoir été soigné d'une blessure à la patte qu'il se lie à la vie à la mort à celui qui l'a aidé. Le jour où le saint mourra il se laissera à son tour mourir...

Revenons à nos goélands….

Celui-là est à la Giudecca...

… Avec la Salute pour décor

     Cet autre se promène sur la place Saint-Marc avec les pigeons et avant l'invasion des hordes barbares armées de smartphones.

Guglie, sur le canal de Canareggio

Sur le Campanile, place San Marco.

Plus rapide que les bateaux. Devant San Giorgio.

    Sur la piazzeta, en face du Palais des Doges un véritable palais a été édifié en 1547 pour servir de bibliothèque et recevoir les milliers de manuscrits et d'ouvrages précieux de la Biblioteca Marciana.

Les statues de la façade sont appréciées des goélands qui jouissent sur la tête des divinités grecques d'un point de vue idéal sur la lagune.

     D'autres se laissent flotter sur les canaux, regardent passer les gondoles sous les ponts ou se posent sur les toits… 

Et moi qui suis de retour à Montmartre, j'aimerais, d'un coup d'aile pouvoir regagner la ville sublime pour m'y poser sur la tête du lion...

… et …redescendre sur le quai des Schiavoni pour siroter un spritz couleur soleil!

Liens

Les voyages (nombreux articles sur Venise)